BENİspanya’dan feribottan yeni inmiş Tanca’da, serin sabah havasında kordonda yürüyorum, sonra kasbah’a doğru merdivenleri çıkıyorum. Fas yolculuğum üç gün önce Londra’daki St Pancras istasyonunda başladı ve Barselona ve Algeciras’ta birer gece geçirdim. Bir uçuşun yol açacağı rahatsızlık veya tuhaflığın hiçbirini hissetmiyorum. Manzaraların değiştiğini gördüm: Provence’ın lavanta tarlaları, Katalonya’nın şeftali bahçeleri, ardından La Mancha’nın vahşi yayla büyüsü. Dün İspanya’da ilk Arapça tabelamı gördüm. Şimdi Tanca’nın hazırlanmış kasbahı bir sonraki doğal adım gibi görünüyor. Dar bir ara sokağa girip yaşlı bir çiftin yanından geçiyorum; kadın taze çiçeklerle süslenmiş hasır şapka takıyor, kocası da kalın yünlü bir şal takıyor.

Kasbah sessiz. Olayların olduğu tek yere rastlıyorum: et pazarı. Batılı süpermarket standartlarına göre, bu pazar bir meydan okumadır: Kancalara asılı kan damlayan karkaslar, metrelerce süren, dumanı tüten bağırsakları çıplak elleriyle ayıklayan bir adam.

Fas bir zamanlar Batılıların makul dozda kültür şokuna yöneldiği bir yerdi. 1867’de Mark Twain, klasiği The Innocents Abroad ile sonuçlanacak büyük tura çıktı: “Tamamen ve tavizsiz bir şekilde yabancı bir şey istedik – tepeden tırnağa yabancı – merkezden çevreye yabancı – içi, dışı ve her tarafı yabancı – hiçbir şey istemedik. yabancılığını sulandıracak hiçbir şey yok; bize başka insanları veya güneşin altındaki herhangi bir ülkeyi hatırlatacak hiçbir şey yok. Ve lo! Tanca’da bunu bulduk…”

Tek kişi o değildi. William Burroughs, Tangier’deki bir otel odasında Çıplak Öğle Yemeği’ni yazdı. Jack Kerouac, Tennessee Williams ve Paul Bowles ilham almaya geldi. Daha sonra müzisyenler geldi: Graham Nash 1966’da Marakeş Ekspresine atladı; Hendrix’in Kumdan Yapılmış Kaleleri, Atlantik kıyısındaki Essaouira’dan ilham alırken, Rolling Stones 1967’de burada neredeyse felakete uğramıştı.

Ama tarih bu: peki ya şimdi?

Tanca istasyonu temiz ve serin, hızlı tren zamanında kalkıyor ve çok geçmeden kıyıya doğru hızla ilerliyoruz. Kazablanka’da daha eski, daha yavaş bir trene geçiyorum ama dürüst olmak gerekirse hız değişikliğinden memnunum. Çevreyi görmek istiyorum: muhteşem begonviller, sürüler ve çobanlarla dolu geniş meralar, hem sıcağa hem de aşırı soğuğa göre inşa edilmiş evler. Marakeş’teki istasyona vardığımda, Avrupa’nın sunabileceği kadar hışırtılı ve hareketliydi. Kasbah’a yeni kanalizasyonlar yapıyorlar. Kimse bana esrar ikram etmek veya kolumu tutmak için yanıma yanaşmıyor.

Aslında, bir endişe sancısını itiraf edeceğim. Fas dezenfekte edildi mi? Herkes ufuk havuzları ve golf sahalarıyla dolu Instagram hesabıyla evine mutlu mu dönüyor? Ancak kasbah’a girer girmez bu korku kaybolmaya başlıyor.

Ayrı olarak gelen kız kardeşim Jo ile tanışmak için Marakeş’te bir gecem var (8 Eylül depreminden önce buradayız, ancak başkentteki etkisinin işaretlerinin temizlendiğini duydum). Keşfetmek için hemen yola çıkıyoruz. Eski şehir bir labirentten ziyade iç içe geçmiş labirentlerden oluşan karmaşık bir dizidir. Bir dakika içinde kaybolmazsan yeterince çabalamıyorsun demektir. Sonunda Djemaa el-Fna meydanına çıkıyoruz, burada yılanı tüm uyuşturucuyu yutmuş gibi görünen bir yılan oynatıcısının olduğu yer. Yiyecek satıcıları bağırıyor: “Dostum, burada yemek yemelisin. Biz en iyisiyiz. İshal olmayacağı garantilidir.”

Lambalar yandığında meydan muhteşem oluyor. Ara sokaklardan birinde bir çocuk yanımızda koşuyor ve bunun gerçek olduğunu kanıtlamak için deri kemeri ateşe vermeye çalışıyor. Ve karşımda dağınık saçlı, tozlu sırt çantalı, çizmeleri parçalanmış, gözleri doğal olmayan bir şekilde parlayan bir genç var. O eski büyük günlerin hayatta kalanlarından biri. 1969’dan. Marakeş Ekspresi’nde. Kemerdeki çocuktan hayaletin gerçekliğini test etmesini istemeye karşı çıkıyorum.

Ertesi gün, kaya tırmanışı ve yoga yapmak üzere karlı Atlas Dağları’nda (ziyaret ettiğimiz bölgelerde Eylül depremini hissetmiş ancak büyük ölçüde hasar görmeden atlatmış) bir yolculuğa çıkan bir gruba katılıyoruz. Pek çok insanın mücevher sattığı, “turist dostu” olarak belirlenmiş noktalarda duruyoruz, ancak Fas’ın doğal güzelliği kısa sürede ticarileşmeye galip geliyor. Geleneksel bir evde doğaçlama bir tura çıkıyorum ve aile reisi ile tanıştırılıyorum. Tuareg savaşçıları gibi giyinmiş adamlarla dolu, hantal bir kitsch kamp alanı olan “çöl deneyimine” dolambaçlı bir yol benim tarzım değil, ama uçsuz bucaksız altın kum tepeleri etkileyici. Yerlilerden biri bana “Her yıl kuzeye taşınıyorlar” dedi. ATV’li turistlerin iklim krizi dalgasında sörf yaparak aşağı yukarı hareketlerini izliyorum.

Atlas Dağları’nın güney kanadına geri dönüyoruz ve kaya duvarındaki yarık bir kanyondan mucizevi derecede canlı yeşil bir doğurganlık şeridi kıvrılıyor. Burası Wadi Todra, yer yer yarım mil genişliğinde ama genel olarak çok daha dar. Berberiler doğudan buraya geldiklerinden beri bu dik kayalık yamaçlara barınaklar inşa etmişler. Hiç kimse bu insanların kesin kökenlerini bilmiyor: Kendilerine Amazigh diyorlar ama Mısır, Etiyopya ve Yemen’in olası başlangıç ​​noktaları olduğu tartışılıyor. Çamur mimarisi bana doğu-orta Yemen’deki Hadhramaut bölgesini hatırlatıyor: çamur ve samandan yapılmış büyük kuleler ve kaleler, şimdi en azından bu orijinal tarzı taklit etmeye çalışan beton ve blok binalarla çevrelenmiş. Bir gelenek titizlikle sürdürülüyor: Evler asla o değerli bereket şeridinin üzerine inşa edilmiyor, yalnızca yukarıdaki kayanın üzerine inşa ediliyor.

Ani bir hevesle Jo ve ben aracı son varış noktamızdan yaklaşık dokuz mil uzakta bırakmaya karar verdik. Kanyonun dar bölümünden ve bu yeşil vadi tabanı boyunca yürüyeceğiz. Burada, her biri guruldayan bir su kanalıyla hizmet veren düzenli küçük nane, havuç ve buğday tarlaları var. Bir eşek çula sarılı yoncayla yükleniyor. Bir ibibik ayaklarının dibinde kasılarak yürüyor. Taze yeşil arpa tarlasından beyaz ak balıkçıl başları fırlıyor. Çenelerine ve yanaklarına haç dövmesi yapılmış iki kadın gülümsüyor ve mahsullerini yetiştirmeye geri dönüyor. Şeftali ve ayva ağaçları çiçek açmış. Yol kıvrımlı. Tinghir yakınındaki muhteşem antik cami Ikelane’ye ulaşıyoruz ve bize etrafı gezdiren kapıcı Addi’yi buluyoruz. “Afalour kasabası 1970’lerden beri terk edilmiş durumdaydı” diyor bana, “İnsanlar yola yakın yeni evlerde yaşamak istiyordu. Daha fazla çocukları vardı ve daha fazla odaya ihtiyaçları vardı.”

Caminin kendisi mimari bir mücevher, ama arkasında terk edilmiş kasbah var, çamur kuleleri çikolatalı dondurmanın sanatsal bir mucizesi gibi çöküyor. On yıl içinde hepsi yok olabilir. Şimdi ayrılan aileler araziyi istiyor. Addi omuz silkiyor. “Eski yöntemin bakıma ihtiyacı vardı. Burada yağmurlar şiddetlendi ve bu da su içeri girdiğinde binaların daha hızlı bozulduğu anlamına geliyor. Bu camiyi ancak sağlam tutabiliriz.”

Serin, ferah iç mekanları ve hurma ağaçları ile şeftali ağaçlarına bakan panoramik çatı terasını keşfediyoruz, ardından tarla kenarları ve dereler boyunca yolumuzu seçerek yeşil kurdeleye dönüyoruz.

Sonunda yola tekrar katılarak kanyonun kaya tırmanma duvarlarının yakınındaki otelimize varıyoruz. Ertesi gün, Much Better Adventures’ın rehberleri Dan ve Max ile küçük grubumuz, günü muhteşem bir kayanın üzerine tırmanarak geçirir. Kanyon duvarındaki bir kaynaktan su içiyoruz ve köyden piknik yapılıyor. Akşam Dan’in partneri Natalie ile evlerinin çatısında yorucu yoga yapıyoruz. Pandemiden kısa bir süre önce buraya geldiler ve bir anda Birleşik Krallık’taki kariyerlerini bırakıp yeni bir hayata başlamaya karar verdiler. Dan, “Pandemi aslında bize yardımcı oldu” diyor ve ekliyor: “Bize insanları tanımamız için zaman verdi ve onlar da burada yaşamaya gerçekten kararlı olduğumuzu fark ettiler.”

Zorluklar var. Natalie, “İnsanların plastik çöpleri anlamasını sağlamaya çalışmak zor” diyor. Ancak geçit her şeyi mümkün kılıyor: Yüzlerce tırmanma rotası var ve bunların çoğu özellikle yeni başlayanlar veya benim gibi orta derecede yetenekli tırmanıcılar için çok uygun. Parkur yeni başlayanların yanı sıra Fas’ın olanaklarını araştıran daha deneyimli dağcıların da ilgisini çekiyor.

Bir gün Dan, bir arkadaşıyla tanışmak için bizi yüksek platoya götürüyor: Bir mağarada yaşayan ve keçileriyle ilgilenen 82 yaşındaki Bedevi dedesi Ahmed. Kızı yeni bir yaz çadırı yapmak için keçi kıllarını tarıyor. İki yalınayak küçük çocuk oyun oynuyor. Buna “Havadaki tozu ve kiri fırlatın, üzerinize düştüğünde sevinçle çığlık atın” deniyor gibi görünüyor. Bunu Ahmed’le çay içtiğimiz süre boyunca sürdürüyorlar ve ancak üç keçi yavrusu gelip “Yavru keçileri kovala ve onları kucakla” adlı yeni bir oyuna başlayınca duruyorlar.

Ayrılmadan önce Ahmed bana bir şey göstermek istiyor: un değirmeni. Ana kayaya kazılmış bir mağaranın arkasında eşyalarını karıştırıyor: boş un çuvalları, yıpranmış keçi derileri ve birkaç kıyafet. Sonunda elle döndürülen bir granit taş bulur; bu son derece basit bir şeydir, ancak o kadar mükemmel dengelenmiştir ki, çok az çaba gerektirir. Burada elektrik yok, su da yok ama Ahmed başka bir yere gitmek istemiyor. Her tarafta iskelet gibi kirlenmemiş dağların geniş panoramaları var. İki oğlu eğitim almak için kasabaya gitti; biri şu anda avukat, ancak Ahmed doğduğu yer olan yüksek kayalık platoda kalacak. Fas, tüm geliştirme ve yüksek hızlı demiryolu bağlantıları sayesinde bana Mark Twain anımı yaşattı.

Karayolu ulaşımı sağlandı EUrail Ve FRS feribotları. Atlas Dağları gezisi tarafından sağlandı Çok Daha İyi Maceralarkimin altı gecesi Kaya Tırmanışı ve Yogaya Giriş seyahat kişi başı 713 £’dan başlayan maliyetler. 8 Eylül 2023’teki deprem köy ve kasabalarda yıkıcı sonuçlar doğurdu Batı Atlas Dağları’nda 2.900’den fazla ölüm yaşandı. Ancak bu yolculukta tırmanma alanı vurulmadı. Marakeş’te de hasar oluştu ancak işler artık normale döndü.