BENKara Orman’ın gizli kasabası Donaueschingen’de, kudretli Tuna Nehri başlıyor. Burç sembolleriyle yontulmuş bir taş havuzla çevrelenmiş, şehir merkezinde berrak, üç metre derinliğinde bir kaynak gibi yükseliyor. Buradan Tuna Nehri – Almanca Donau – Viyana, Budapeşte ve Belgrad gibi büyük şehirlerin içinden geçerek Karadeniz’deki ağzına kadar 2.771 mil boyunca tam eğimle akıyor.

Karanlık ormanlık alandan karanlık sulara olan bu yolculukta o kadar çok şiir var ki. Ancak yolculuğum, Tuna Nehri’nin doğuya doğru başladığı bu kutsal havuzda başlarken, tam tersi istikamete, Almanya’nın güneybatısındaki hiç bilmediğim bir bölgeye doğru gidiyordum.

Her ne kadar Kara Orman vahşi alanları, uzaklık duygusu ve yaz aylarında yeşil, soğuk aylarda kar beyazı çalılıklar ile yukarıdan aşağıya uzanan nefes kesici dağlarıyla ünlü olsa da, bölgeyi yıl boyunca botla, bisikletle ve Deutsche ile geçmek kolaydır. Bahn ulusal demiryolu. Trenle yeni bir yer keşfetmeyi sevenler için bu iyi bir haber, çünkü buradaki en ilgi çekici demiryolu hattı – Höllentalbahn – Donaueschingen’de başlıyor ve 80 kilometre sonra Kara Orman’ın batı ucundaki Freiburg’da yükseliyor. Ülkedeki en dik rotalardan biri olan Höllentalbahn’ın da aynı derecede sürükleyici bir çevirisi var: Cehennem Vadisi Demiryolu. Ve onu seveceğimi biliyordum.

Almanya’da demiryolu seyahati için iyi bir zaman. Geçtiğimiz yaz Deutsche Bahn, yerel ve bölgesel rotalarda ülke çapında seyahat için aylık bir abonelik bileti başlattı. €49Kısa mesafeler için süper tasarruflu tarifeler 9,90 € olarak fiyatlandırıldı ve bu böyle devam edecek. Deutsche Bahn’a göre o zamandan beri araba emisyon ücretleri artırıldı ve yerel hizmetlerdeki yolcu sayısı dörtte bir oranında arttı. Bu sürdürülebilir değer duygusu Höllentalbahn’da da belirgindi. Yolculuğumun tamamı 16 €’ya mal oldu, ancak 90 dakikalık yolculuğu yol boyunca birden fazla durakla böldüm.

Uçağa binmeden önce Donaueschingen’i daha fazla keşfetmeye vaktim oldu. Tren istasyonundan yola çıkarak yolu takip ettim. Haus Fürstenberg, prenslik konutunu düzenli olarak ziyaret eden Almanya’nın son imparatoru II. Wilhelm’in izinden yürüyor. Arazi meşe ve huş ağaçlarıyla dolu ve ağaç sınırının ötesinde saray, Loire Vadisi’ndeki bir şato gibi yükseliyor; sarı cephesi silindir şapkalı bir kubbeyle örtülüyor. İçeride, bir zamanlar Napolyon’a ait olan yaldızlı bir seyyar lazımlığa ev sahipliği yapan görkemli ama eğlenceli bir müze var.

Birkaç kasaba bloğunu ele geçiren yan bina, Fürstenberg Brauerei18. yüzyıldan kalma bir bira fabrikasının barok sarayı. Bir pilsner için çok erken bir dokunuştu ama Kaiser Wilhelm II onu o kadar sevdi ki, bira majestelerinin resmi içeceği haline geldi.

Höllentalbahn’daki yolculuğum kısa bir süre sonra başladı ve fabrikalardan tarım arazilerine hızlı bir geçişin ardından demiryolu çok geçmeden Kara Orman’ın ortasındaydı. Hattın tamamlandığı 1901 yılında, inişli çıkışlı dağlık arazilerde düz bir rota çizmek imkansız olduğundan, Höllentalbahn ağır sıklet bir boksör gibi eğiliyor ve seğiriyor. İlk başta yavaş, daha sonra birkaç değerli durağı geçerken yumruklar atıyor.

Bunlardan ilki, efsaneye göre yeni doğan bebeklerin dünyaya geldiği buzul gölü Titisee’dir. Günümüzde, ziyaretçilerin ciltlerini bebek pembesine boyamak için geldikleri ilkbahardan sonbahara kadar spa turizmi için popüler bir kaçış noktasıdır. Ancak kararan günler kışın karlarına dönüşürken Titisee kendine geliyor. Göl havzasının donması zaman alır, ancak donduğunda, su üzerindeki yaşamın tarzı ve temposu hızlanır; Ekim sonuna kadar süren sakin tekne gezilerinden, koşulların tam uygun olduğu Noel ve yeni yılda buz patenine kadar.

Göl kıyısındaki atmosfer, ahşap çerçeveli guguklu saat dükkanları, köpüklü çelikler sunan bar sahipleri ve sezonun süsleriyle dolu restoran menüleri ile şenlik gibidir.

Göl henüz donmadığı için kıyı şeridinde yürüyüşle yetindim, sonra da göle yerleştim. Seehotel Wiesler otel. Ben suya bakan terasta otururken, sahibinin damadı Fabian Isele şarap ve yerel bilgelik sunmak için uğradı.

Bana “Kara Orman hakkında öğrenilecek en iyi şey doğanın kurallarıdır” dedi. “Auerhahn (batı capercaillie) Feldberg dağında yaşıyor. Kurtlar tıpkı Grimm masalındaki gibi geri döndü. Hala elimizin değmediği çok şey var.”

Ormana ve içindeki canlılara duyulan saygı, ertesi gün trenle kısa bir mesafede bulunan komşu Hinterzarten’de de açıkça görülüyordu. Höllentalbahn’ın en yüksek noktası (885 m) olan Hinterzarten, kışa en uygun köy türüdür. Eski moda çiftliklerden baca dumanı dönüyordu. Byres, rüzgara ve kara dayanacak şekilde uzun kalçalı çatılarla hazır bekliyordu.

Tren istasyonundan kısa bir yürüyüş mesafesinde, geniş bir çiftlik yolu boyunca uzanıyor OspelehofBu ormandaki en eski yerleşim yerlerinden biri. Martin Braun, ince çoraplar giymiş, evinin altındaki mandırada çiftlik turları ve raclette ziyafetleri sunan bir kasap, peynir dükkanı, misafirhane ve restoranla ilgilenen, ince yapılı, dördüncü nesil bir çiftçidir.

Restoranın sıcak bodrum katı, soğuk ve kuru soğuğa karşı bir soluklanma sağlıyordu. Peynir yaymak için kullanılan bakır bir kazanın yanındaki kütük banklarda yün yünler vardı ve duvarlar inek derileriyle kaplıydı ve Martin’in Highland sığır sürüsünün çerçeveli portreleri vardı. “Her zaman hayranıyım ama topografya hem onlar hem de benim için zorlu bir iş” dedi. “Sonuçta burası ormanlarla dolu bir dünya.” Birlikte çevredeki yabani topraklardan gelen sarımsaklarla yoğun bir peynir tabağı ve Martin’in ahırında üretilen bordo-kırmızı dana salamı ve jambonu yedik. Harikaydı.

Yolculuğun en unutulmaz kısmı aynı öğleden sonra, demiryolu hattının geçitler ve köprülerle yontulmuş şeritli tepelerden oluşan bir manzarayı geçmesiyle gerçekleşti. Hinterzarten’in selesinden tren, şelale oyuklarının arasından burun dalışı yaparak bizi Ravenna viyadüğünün taş kemerleri üzerinden sürükledi ve dar, derinleşen Höllental vadisine – ilk Alman ziyaretçilerin bir zamanlar buna cehennem ya da Fransızların Val d’enfer dediği gibi – bakan manzaraları vardı. . Yeraltı Dünyasına geçme duygusunun aksine, ne cennetten ne de Dünya’dan düşmemiştik. Sadece 400 metre dalmıştık.

Güneş solmaya başladığında Höllentalbahn, tüneller ve alacakaranlıkla aydınlanan ağaçların arasından son inişine başladı ve Kara Orman’ın kıyısındaki Freiburg istasyonunda son durağını yaptı. Yolcular, gotik kuleler ve taş heykellerin altındaki eski şehir Altstadt’ın parıldayan ışıklarına doğru yalpalayarak yalpaladılar ve ben de gösterişli Münsterplatz veya Minster Meydanı’nda bir pilsner ve bir tabak kızarmış kaz ve hamur tatlısı – Kara Orman’ın tadını çıkararak mutlu bir şekilde kalabalığa katıldım. rüya. Yeni gelenlerin çoğu için Freiburg bir kasabanın hayalidir ve günün bu büyülü saatinde tren yolculuğumun doruk noktası – neredeyse – bir peri masalının sonu gibi geldi.

Tarafından sağlanan gezi Almanya’yı ziyaret edin. Çift kişilik odalar Seehotel Wiesler Titisee’de itibaren €98 oda ve kahvaltı ve Park Otel Postası Freiburg’da €149 oda ve kahvaltı . Höllentalbahn biletleri çevrimiçi olarak satın alınabilir (bahn.de). Tarafından işletilen trenler Avrupa yıldızı, TGV Lyria Ve Alman Bahn Donaueschingen ve Freiburg’u Londra’ya bağlayın yedi saat (tek yön £72’den başlayan fiyatlarla).